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iPhone拍照精彩效果分享

編輯:關於IOS教程

  作為一個iphone4用戶,說真的,用它拍照:根本停不下來。先上幾張用小4拍的照片(以下所有照片全部都是用小4的自帶相機拍的,無任何app,無任何外設,也無任何後期。)

iPhone拍照精彩效果分享  

  圖1:2013-6-15拍於四川.畢棚溝 35mm,F2.8,1/1117s,ISO80,圖案測光

  圖2:2013-7-9拍於四川.成都東客站 35mm,F2.8,1/511s,ISO80,圖案測光

  圖3:2013-10-16拍於四川.成都東區音樂公園 35mm,F2.8,1/20s,ISO80,圖案測光

  圖4:2013-12-15拍於四川.成都建設路 35mm,F2.8,1/15s,ISO800,圖案測光

  上面四張照片代表了我自己總結的4種照片表現的類型,分別是:

  豐富顏色表現

  剪影線條表現

  旋轉拍攝表現

  跟隨拍攝表現

  下面來分別講講這幾種表現的特點和拍攝技巧

  一、這四種表現方式我自己拍得最多的是豐富顏色表現,我相信也是大家平時拍得最多的。因為小4在光線充足情況下,顏色的表現確實非常好,根本不需要後期,所以我們只需要按下快門就可以拍照了。我們來看下面這張照片

  圖5:2014-3-15 拍於四川.大新都 35mm,F2.8,1/479s,ISO80,點測光

  這是我昨天路過一個樓盤前的花台的時候拍的。成都的春天終於來了,花都開好了,蜜蜂都出來采蜜了.我大新都真是物華天寶,人傑地靈啊。這張照片裡面有各種各樣的顏色,而且各種顏色都很豐富。綠色還是那麼的冷郁,紅色還是那麼的強烈。並且相近的顏色也沒有出現岔色的情況,比如前景的蜜蜂采蜜的那朵花,紅色就表現出了各種不同的色彩。

  說完這張照片,插一個內容:關於參數。

  我在每張照片下面都標注了這張照片的拍攝參數。其中標粗的是不變的,未標粗的是要變的。我們可以看到每張照片都是35mm,2.8的光圈。這說明我的每張照片都是沒有變焦,並且光圈都是2.8這樣一個大光圈的。

  Q1:為什麼我不變焦?

  小4沒有光學變焦,只有數碼變焦。光學變焦是通過改變鏡頭鏡片組的物理位移來改變焦距的,數碼變焦是通過處理器計算處理相近像素來補充空余空間 來達到成像,從而形成變焦“假象”的。簡單來說,在實現上,光學變焦需要物理空間,數碼變焦需要計算處理。一個薄薄的手機我不知道怎樣才能做到光學變焦, 所以我基本上不會購買宣傳具有光學變焦功能的手機的。而我拍照的時候也不會去使用變焦功能。因為變焦以後,畫質損失非常厲害。通俗的說:如果使用了變焦, 那麼手機拍出來的照片其細膩程度就非常低了,照片給人的感覺就非常粗糙。比如下圖:

  圖6:2013-12-14 拍於四川.成都建設路 35mm,F2.8,1/17s,ISO80,點測光

  這張照片的焦距還是35mm,但是很明顯,這張照片是拉近拍的。所以,除了不變焦的35之外,其余的都是數碼變焦。因為想要讓畫面更加干淨,減 少其他景物的干擾,所以用了變焦將畫面拉近了。但是拉近之後,我們可以看到照片變得非常的粗糙。所以,有得必有失啊......勸誡大家最好是不要變焦。

  (ps:這裡的35mm並不是說這個鏡頭是35mm而是其等效焦距是35mm。因為手機的感光元件很小,不是全畫幅,所以在小畫幅領域需要計算等效焦距。)

  Q2:為什麼光圈都是2.8?

  喜歡攝影的朋友都知道,如果要更好的虛化效果,那麼我們可以調大光圈;如果想要更清晰的縱深表現,我們需要縮小光圈。那麼在上面的照片裡面,圖 1明顯是要用小光圈的,但是為什麼還是2.8這樣的一個大光圈呢?而且在大光圈情況之下仍然可以得到縱深非常清晰,或者叫做景深比較深的照片呢?這個問題 沒有找到官方的解答,只能自己猜測一下了:為了將機器做得更薄,只能采用不能改變光圈的結構。因為要改變光圈,要麼就用尼康老頭那樣的光圈撥桿來改變,但 是明顯這裡不可能達到;要麼就用現在普遍采用的電子觸點傳遞信號,驅動光圈葉片收縮或放大的情況來改變。但是很明顯,小4不可能在鏡頭裡面加一個驅動光圈 葉片收縮或放大的裝置。所以只能猜測:小4的光圈是恆定的。至於為什麼第一張在大光圈情況之下仍然景深深,可能只能歸功於強大的處理器了。

  當然,大光圈肯定還是有其優勢的,比如背景虛化啊。圖5就很明顯的表現了這一點。當然如果經常拍照的朋友肯定會說:你這2.8的光圈也太坑裡 吧。就這點虛化程度,我開4的光圈都比你好。確實,這個我承認。在單反上面,用4的光圈,其虛化程度都比圖5好。不過我們不要忘記了一點:小4的感光元件 是很小的。其焦距也是等效焦距。

  (ps:補充一下影響照片虛化效果的幾個因素:

  1、感光元件大小--感光元件越大,虛化效果越強;

  2、光圈大小--光圈越大,虛化效果越強;

  3、焦段--焦段越長,虛化效果越強;

  4、感光元件距離主體的距離--距離越近,虛化效果越強;

  5、背景距離主體的距離--距離越遠,虛化效果越強;)

  至於快門和ISO,這個我們只能讓機器去做決定了。但是其實觀察上面的參數會發現:光線不足的時候,ISO都會很高,這倒是和我們平時的拍攝是 相同的。而不能忍受的是測光方式。在一般的機器裡面,測光方式就全局,中央和點測。可能這裡的圖案測光是小4的獨特之處吧。可是圖5,圖6的點測,哪裡體 現出點測的特點了啊。

  所以這個地方只能說:不要太在意參數,跟著感覺走。

  當然,跟著感覺走,有時候也會出現問題。以下三個問題我相信大家會經常遇到:

  1、畸變

  2、水平

  3、對焦和測光

  關於畸變:

  畸變按照我們攝影的一般區分,分為三種:桶形,枕形,線形。在小4上面我們會遇到的就是桶形和線形了。我們看下面兩張照片:

  圖7:2013-7-28 雲南.昆明長水 35mm,F2.8,1/815s,ISO80,點測光

  這張圖裡面可以看到,中間的玫瑰和控制塔都是比較正常的,只是有一點外凸。但是旁邊的東西明顯處於膨脹的狀態。如果要形象的比喻,只能說:按照 包子從上往下看的形狀來形容了。遇到這樣的情況,我覺得都ok。畢竟人眼看到的東西也都是有畸變的,如果你拍出來的東西都沒有畸變率,那就不太真實了。不 過要提醒喜歡自 拍的朋友:如果你本身臉型不是太好,或者臉上肉比較多,自 拍的時候還是往後靠一點,或者讓自己處於畫面的旁邊,不要處於中心。而且臉的方向也不要和屏幕水平或者垂直,不然,你懂的。

  至於線形畸變,這個我們在拍建築或者線條明顯的物體的時候會經常遇到:

  圖8:2013-12-5 四川.成都新會展 35mm,F2.8,1/1508s,ISO80,圖案測光

  這是樓主去年和基友苦逼跑招 聘 會找 工 作的時候拍的照片。右邊的旗桿明顯是豎直的。但是因為畸變的原因,都已經很傾斜了。當然,如果要采用這種構圖的方法來拍,勢必會產生這種畸變。那麼我們既 然不能消除,就想辦法將其利用吧。根據構圖原則,如果遇到這樣的線條的話,我們盡量讓其往畫面裡面靠,把視覺帶往畫面中心。而且因為左邊的會展展館的線條 是左上到右下的,所以根據兩邊的平衡情況,調整照片,直至整個畫面平衡,然後按下快門。

  關於水平:

  因為小4沒有類似於單反單電那樣的水平儀一類的東西,所以在拍的時候確實不太好掌握水平。不過沒有關系,我們完全可以憑借相機自帶的網格線來拍。

  圖片來自網絡

  我們可以在拍照的界面打開網格線。然後就會發現出現了一個井字形的線條。這個線條可以幫助我們更好的掌握照片的水平。我們看下面的圖片

  圖9:2014-3-15 四川.成都人民南路 35mm,F2.8,1/15s,ISO1000,圖案測光

  這張照片我們在拍的時候,可以將照片裡面的明顯線條和網格去做比對。比如書的邊緣豎直線條和架子下沿的水平線條。讓這些線條去和網格線靠近,去和網格線平行。當這些線條都和網格線平行了,那麼我們的照片就水平了。這樣拍出來的照片也就不會歪歪倒倒了的。

  當然,不是所有的照片都有這樣的線條可以供我們參考。比如下面這張照片:

  圖10:2013-3-15 四川.大新都 35mm,F2.8,1/1040s,ISO80,點測光

  這張照片裡面就沒有明顯的橫豎線條可以讓我們來參考。包括蜜蜂所在的那朵花的枝條都是不直的。但是我們在拍的時候仍然可以找到水平。在哪兒呢? 就在我們構圖中。我們在構圖的時候盡量讓重點表現的那個點處於我們認為水平的位置上。比如蜜蜂所在的那朵花的花枝雖然不直,但仍然可以拿來利用;那朵花的 花瓣雖然也沒有水平線,但我們觀察會發現花瓣的兩端仍然可以找到水平的平面。這樣的話,我們的主體就處於水平的狀態欄。然後再將畫面進行一些微調,來滿足 其他的物體,盡量讓畫面往主體那邊靠。

  總結起來就是:先讓主體橫豎都水平,然後再調整畫面,讓所有的物體都靠向主體。ps:因為照片都有畸變。所以如果你的主體不在畫面中央,那麼左邊的主體按照偏離畫面的程度往左邊靠,越遠靠的越厲害;右邊,上邊,下邊相同。

  拍人和拍風景不同,不會那麼苛刻的去要求水平。

  關於對焦和測光:

  在攝影裡面,對焦和測光是兩個完全不同的內容,單獨分開講也可以講半天。但為什麼這個地方合在一起呢?因為小4的對焦和測光是一起的。簡稱:對 焦測光聯動。什麼意思呢?我們在拍照的時候很明顯要對焦,默認的是中央。如果自己要改變的話,只需要用手指點擊你要對焦的那個地方就ok。但不幸的是,你 在點擊這個地方將其設為合焦點的時候,測光也就測的是這個地方的光了,而且對焦點和測光情況還不能鎖定。這和我們單反單電的完全不同啊。很多時候我們用單 反單電的時候不僅可以先對焦後構圖,可以曝光鎖定。而在小4裡面完全行不通啊。所以最開始我也很郁悶,完全不適應。不過現在也還算好了,用習慣了就ok 了。雖然有一些畫面拍不了是挺遺憾的。

  圖11-1:2013-3-14 四川.成都天府廣場 35mm,F2.8,1/1077s,ISO80,圖案測光

  圖11-2:2013-3-14 四川.成都天府廣場 35mm,F2.8,1/321s,ISO80,點測光

  上面兩張照片拍攝的時間相差不過兩分鐘。只不過因為對焦/測光的不同,所以出來的照片效果也完全不同。

  圖11-1對焦/測光的地方是天空。很明顯,如果對天空對焦,那麼整個照片的焦點都會以那個地方來作為基准,其他地方都會相應的虛化;如果對天空測光,那麼整個照片的曝光情況都會以那個地方來作為基准。因為天空比其他地方都亮,所以其他地方都會相應的變暗;

  圖11-2對焦/測光的地方是前景的螺旋形柱子。如果對柱子對焦,那麼整個照片的焦點都會以那個地方來作為基准,其他地方都會相應的虛化;如果 對柱子測光,那麼整個照片的曝光情況都會以那個地方來作為基准。因為柱子的曝光沒有天空亮,所以柱子得到准確曝光的同時,天空會更亮。

  在第一部分內容講完以後,第二部分剪影線條的表現其實就很簡單了。

  二、剪影線條表現

  從圖11的兩張照片我們也能夠感覺到,如果要得到剪影的照片,我們就要將對焦/測光的點設置為畫面裡面的亮部。

  圖12:2013-7-28 雲南.昆明長水 35mm,F2.8,1/1207s,ISO80,圖案測光

  這張照片,對焦/測光的地方可以是中間大門外的天空,也可以說上方玻璃外的天空。

  圖13:2013-7-2 四川.成都建設路 35mm,F2.8,1/4309s,ISO80,圖案測光

  這張照片,毫無疑問,對焦/測光是天空。

  圖14:2014-1-3 四川.成都西南交大 35mm,F2.8,1/15s,ISO1000,點測光

  雖然在晚上也可以很好的得到很多線條表現的照片,但大量的噪點也讓人無法忍受。所以,晚上用小4拍照:慎重。

  三、旋轉拍攝表現

  圖15-1:2013-10-17 四川.成都建設路 35mm,F2.8,1/24s,ISO80,圖案測光

  圖15-2:2014-1-13 四川.成都十裡店 35mm,F2.8,1/1588s,ISO80,圖案測光

  上面兩張照片都是用旋轉拍攝手法來拍的。具體是怎麼拍的呢?

  1、確定要拍的主題和主體

  2、盡量將其放在畫面中央

  3、調整手握相機的位置。沒有固定的方式,以自己舒服及要旋轉的方向為宜

  4、按住拍照按鈕不妨

  5、旋轉小4

  6、旋轉完成瞬間松開拍照按鈕

  7、拍照完成

  需要注意點:

  1、旋轉的時候最好是勻速旋轉

  2、旋轉的時候手機和拍照物的相對距離最好不要改變。或者換個說法:旋轉的時候手機所在的那個旋轉面最好不要移動

  3、旋轉過程中無法改變對焦點和測光點。所以拍出來的照片測光中央是清晰的,但測光可能會有問題。如圖3

  4、如果畫面邊緣物體很多,那麼旋轉出來的效果就和圖3,圖15-1類似;如果畫面邊緣物體較少或者畫面空間較大,那麼旋轉出來的效果就和圖15-2類似。

  最後,這個方法沒有捷徑,只有多練。

  四、跟隨拍攝表現

  圖16:2013-12-26 四川.成都人民公園 35mm,F2.8,1/15s,ISO250,圖案測光

  跟隨拍攝有兩種:一種是圓周跟隨拍攝,一種是水平跟隨拍攝

  圓周跟隨拍攝如圖16,因為自己是靜止的,而對方相對於自己來說是做外圓周運動的。所以拍的時候需要注意掌握好主體靠近自己的時間和距離。那怎麼拍呢?

  1、先觀察主體是做內圓周運動還是外圓周運動

  2、估算主體靠近自己的距離多遠,多久能做一個周期

  3、將拍照按鈕按下不放

  4、將畫面移動到主體上

  5、相機跟隨主體移動,但盡量保持兩者距離不變。也就是說自己的手機作為一個支點不動,改變角度,跟著主體

  6、當相機對焦框對准主體的時候馬上松開手

  7、拍照完成

  需要注意的點:

  1、這個的難度相比旋轉拍攝來說,略低。如果能拍到旋轉的照片,那麼這種照片也能輕松搞定,所以需要有信心自己能拍到

  2、因為是跟隨拍攝,可能畫面裡面除了主體還有其他物體。所以如果其他物體對你表現主題沒有影響,那麼就直接拍;如果其他物體對你表現主題有影響,那就需要等。

  3、沒有捷徑,只能多練。

  水平跟隨拍攝比較簡單:因為主體和自己是相對靜止的,所以很容易出現背景虛化,主體清晰的照片。比如你做車上副駕駛位置,拍開車的朋友就是很典型的情況。

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